Рубашки
При покупке продукции известного американского бренда, мы полностью уверены в его качестве и надежности. Однако мало кто знает, что корни многих брендов берут начало с территории бывшего Советского Союза и России.
Max Factor. Известная фирма «Max Factor» основана выходцем с юга России Максимом Факторовым в 1930 году и до сих пор занимает лидирующее положение в индустрии декоративной косметики. Как и многие знаменитости, Максим пробивался к славе из нищеты. В возрасте восьми лет он стал учеником дантиста-фармацевта, пробовал себя в качестве театрального гримера, занимался торговлей косметических средств и изучал искусство составления рецептов по изменению внешности человека.
К двадцати годам он открыл свою первую парфюмерную лавку в Рязани, а затем, перебравшись в Москву, свой первый магазин, где наряду с обычными товарами продавались особые, изготовленные ручным способом кремы, духи и румяна. Эта косметика получила особую популярность среди театральных актеров. Слава не заставила себя ждать – Максим Факторов стал поставщиком императорского театра, а затем и царской семьи! В 1904 году предприимчивый молодой человек уезжает в . Сначала в Сент- Луисе, а затем и в Лос- Анжелесе, он открывает косметическую фирму под новым именем MaxFactor. В 1914 году он изобретает новую крем- базу для киноактеров, буквально произведя революцию в средствах для тонирования лица. Мировую известность компании принесла идея, на которой была основана реклама продукции: «Каждая девушка с косметикой от Max Factor может выглядеть как кинозвезда». И это позволяет Max Factor оставаться одним из самых популярных брендов в мире
Голливуд (Hollywood) и Metro Goldwyn Mayer. Символ Америки Голливуд по сути был также создан выходцами из СССР. Основатели киностудии «Warner Brothers» — четыре брата Вороновы из Белоруссии (они же Уорнеры). А знаменитую кинокомпанию «Metro Goldwyn Mayer» создали Луис Барт Мейер, урождённый Лазарь Меир из Минска и Сэмюель Голдвин, урождённый Шмуэль Голдфиш из Варшавы.
Шевроле Корветт. Русский создатель легендарного американского спорткара «Шевроле Корветт» Захарий Аркус-Дантов родился в 1909 году в России. В 1953 году Захарий увидел прототип Chevrolet Corvette и эта встреча оказала на него неизгладимое впечатление. Он написал письмо главному инженеру Chevrolet Эду Коулу со своим видением, каким должен быть будущий серийный автомобиль, приложив подробные технические выкладки. В компании письмо произвело настолько сильное впечатление, что ведущий инженер Морис Олли пригласил Захарию приехать в Детройт. В мае 1953 года Аркус-Дантов пришёл в «Дженерал Моторс», в подразделение «Шевроле», где и разработал самый знаменитый спортивный автомобиль Америки. Первого мая 1953 года он начал свою работу в должности ассистента. Активность, гоночный опыт и инженерные навыки позволили Захарии быстро продвинутся по карьерной лестнице и возглавить отдел спортивных автомобилей. За годы работы в Chevrolet он внес огромный вклад в успех марки.
Джинсы Леви Страусс. К рождению знаменитой джинсовой марки приложил руку не только Леви Страусс, но и эмигрант из Российской империи Якоб Йофис. В 1869 году он открыл в Рино швейное ателье. Материалы для заказов он покупал у продавца из Сан-Франциско Леви Страусса, который занимался производством диковинной для того времени одежды из плотной хлопчатобумажной ткани. Однажды ему поступил заказ от женщины, попросившей сделать для её мужа-дровосека прочные штаны. Тогда Дэвису и пришло в голову закреплять карманы с помощью металлических заклепок. Увидев, что новшество пользуется спросом, Дэвис решил запатентовать его, обратившись за помощью к Леви Страуссу. Так началось их многолетнее плодотворное сотрудничество. А начиналось всё с письма на ломаном английском: «Секрет этих брюк — в заклепках на карманах. Спрос на брюки здесь превышает мои возможности. За штаны из парусины я беру три доллара, а за голубые — два с половиной. Соседи завидуют моему успеху и заработку, поэтому я хочу зарегистрировать заклепки патентным документом. Скоро заклепки будут повсюду, их станут делать все, кому не лень, и тогда денег не получишь ни шиша.
Поэтому, джентльмены, я делаю вам такое предложение: вы выписываете патент на мое имя, ведь это я изобрел ставить заклепки на штаны. Расходы составят 68 долларов за все. Для вас эта сумма пустяковая по сравнению с большим улучшением рабочей одежды. Я использую заклепки на всех видах одежды — на пальто, жилетах и штанах. У вас такую одежду будут хорошо раскупать и расход окупится…» Примерно так писал Яков Йофис будущему компаньону Леви Страусу в июле 1872 года. И уже через неделю заявка была подана от них обоих.
Checker Cab Manufacturing Co. Моррис Маркин родился 15 июля 1893 года, в городе Смоленск. Бедный еврейский мальчик пошёл работать в возрасте 12 лет, работал он разносчиком товаров в крупном Смоленском магазине, разнося пищевые продукты, текстиль и прочий товар. В возрасте 19 лет он решает иммигрировать в Штаты, куда уже перебрались его двое дядь. Не зная английского и не имея денег (с собой у него было 1,65 доллара) оказывается он на острове Эллис, через который прошли миллионы иммигрантов. Но, у него нету банальных 25 долларов, что бы его выпустили из лагеря для иммигрантов в Нью-Йорк, их одалживает ему дворник, работающий при иммиграционном департаменте.
В 1922 году 29-летний эмигрант из российского города Смоленск Морис Маркин основал Checker Cab Manufacturing Co – автозавод, специализирующийся на производстве такси собственной конструкции. В криминальные двадцатые «чеккер» стал любимой машиной чикагских гангстеров. В просторном такси было удобно прятать спиртное и выезжать на дело: 6–9- местный салон легко вмещал целую банду. В 1956 году появился Checker А10 – самый просторный седан Америки. Его облагороженная версия — Marathon 1960 года и стала легендарным американским «жёлтым такси». Кстати, кубики на бортах машины придумал именно он – бывший житель Смоленска Морис Маркин.
Знаменитая обувной марки Timberland — История «желтых ботинок». Натан Шварц, давший жизнь знаменитой обувной марке Timberland родился в Одессе, в семье бедных сапожников в 1902 году. Перед началом Первой мировой войны вместе с родителями переехал в Бостон, где продолжил своё обучение на обувного мастера. Уже с 16 лет Натану пришлось зарабатывать себе на жизнь, работая подмастерьем сапожника. Но перспектива проработать всю свою жизнь наемным рабочим, его не больно-то радовала. Натан Шварц, не смотря ни на что, решил коренным образом изменить свою судьбу и попытаться достичь чего-то большего. Его заветным желанием стало открыть свое собственное дело. В 1965 году вместе со своими сыновьями он придумал технологию бесшовного соединения резиновой подошвы обуви с кожаным верхом, выполняемую при помощи специального пресса. Им была придумана новая уникальная технология, ранее никогда не использовавшаяся при производстве обуви.
Суть ее заключается в том, что с помощью пресса, используя высокое давление, кожаный верх обуви соединяли с резиновой подошвой. В результате использования такой технологии отпала необходимость пришивания нитками верха обуви к подошве, и как следствие, обувь стала водонепроницаемой. Уже в 1973 году вышли первые партии ботинок, одним из слоганов для которых был «Если вы любите Timberland, относитесь к ним как можно хуже». Так Шварц вошёл в историю, сделав продукцию марки широко популярной за пределами США.
Ralph Lauren. Создатель знаменитой марки Ralph Lauren был сыном Франка Лившица, советского эмигранта, из белорусского города Пинска. Его родители были выходцами из Белоруссии, которые познакомились уже в США. Первый успех пришёл к Лорену в 1967 году после создания широкой модели галстука, в противоположность распространенным тогда узким. В 1968 году он запустил собственную марку Polo Ralph Lauren, а уже через год открыл первый магазин. Сейчас Ralph Lauren — одна из самых популярных марок одежды в мире.
Ральф Лорен говорил: «У моей жены хороший вкус и свой собственный стиль. Когда она носила рубашки, свитера и жакеты, купленные в мужских магазинах, люди всегда спрашивали, где она это достала. Ее вид ассоциировался у меня с молодой Кэтрин Хепберн – девушкой-бунтаркой на лошади с развевающимися на ветру волосами. Я создавал рубашки для нее».
Фантаст Айзек Азимов. Американский писатель- фантаст Айзек Азимов, написавший около 500 книг, многократный лауреат литературных премий Хьюго и Нейбьюла, родился в 1920 году в местечке Петровичи Климовичского уезда Гомельской губернии ( сейчас это Шумячский район Смоленской области) и при рождении получил имя Исаак Юдович Озимов.
Писатель Сидни Шелдон. Российских предков имеет и известный писатель Сидни Шелдон, настоящая фамилия которого — Шехтель. Его романы переведены на 56 языков и изданы тиражом более чем 300 миллионов экземпляров в 100 странах мира, по его сценариям снято 25 фильмов. Писатель признавался, что видит и чувствует драму именно потому, что его предки — русские. Ну и, конечно же, из бывших «наших» и авиаконструктор и отец американского вертолетостроения Игорь Сикорский, и изобретатель телевидения Владимир Зворыкин, и Александр Понятов, создавший первый в мире видеомагнитофон. И, само собой разумеется, что в списке людей, сделавших современную Америку, далеко не последнее место занимают соучредитель фирмы Apple сын выходца из СССР Стив Возняк и создатель поисковика «Google» русский эмигрант Сергей Брин — Компьютерный гений которого потеряла Россия. И это всё лишь небольшая часть того, что США получили от бывшего СССР.
источник
Нет никакого однозначного способа стать богатым. Самые богатые люди в мире получали свое огромное состояние множеством различных путей, но никто из них не может сказать точно, что нужно сделать для итогового успеха.
Определенно потребуется проделать множество тяжелой работы в разработке продукта и поиске инвестора, но важнее всего будет большая удача, которая улыбается далеко не каждому. Кто-то может выиграть большой джекпот в лотерею, или унаследовать деньги от богатого родственника, но такие люди не попадут в этот список. Здесь собраны 10 самых необычных способов разбогатеть. Это может быть диковинная бизнес-модель, поиски клада, вложение капитала в крошечный стартап, который становится чрезвычайно популярным, или какой-либо другой способ нажить состояние. Есть действительно некоторые исключительные индивиды, разбогатевшие при странных обстоятельствах, и эта подборка расскажет Вам о них.
Гэри Даль
В то время, как многие его друзья жаловались на своих домашних животных, требующих заботы и постоянного ухода, Гэри Даль придумал идею с совершенным домашним питомцем. Он не требует никакого ухода, питания, прогулок, лекарств и походов к ветеринару, поскольку просто не может заболеть. В то время, как его друзья восприняли идею в качестве шутки, Даль относился к ней серьезно и начал разрабатывать продукт. Используя его опыт в маркетинге, он создал свой «Любимый Камень». Благодаря хорошей рекламе и привлекательной презентации бренда, Даль в течение нескольких лет стал миллионером, продав более миллиона таких ‘домашних животных’. Это хороший пример того, как можно разбогатеть продавая простые камни.
Ричард Т. Джеймс
Работая в качестве инженера-механика военно-морского флота Ричард Т. Джеймс трудился над созданием такого типа пружины, которая будет способна гасить колебания судна в шторм. Одна из экспериментальных пружин упала с полки и ‘пошла’ по ступенькам, вдохновляя Джеймса заняться детальным исследованием и создать игрушку, известную как «Слинки». Используя ссуду в размере 500$, Джеймс продолжал разрабатывать машину, придав ей привлекательную для массового продукта форму. После популярной демонстрации в Универмаге Gimbels (в течение Рождественского сезона), он очень быстро распродал всю серию. Компания затем выросла до такой степени, что произвела и продала около 300 миллионов пружин Слинки по всему миру.
Дэвид Черитон
Дэвид Черитон похож на любого другого преподавателя университета. 63-летний канадец миллиардер был всего навсего преподавателем информатики Стэнфордского университета с 1981. Его предполагаемый собственный капитал в $3.3 миллиарда был накоплен уникальным способом. Преподаватель вкладывал деньги в идеи и бизнес-планы студентов университета, помогая им успешно стартовать для последующей продажи акций и огромной прибыли. Со множеством инвестиций успех был довольно скромным, а его единственный крупный победитель и принес джекпот. Это случилось, когда Ларри Пейдж и Сергей Брин рассказали Черитону о своей идее Google, после чего он инвестировал 100,000$ в компанию. Эти начальные инвестиции теперь принесли ему более $1 миллиарда
Рик Шварц
У Рика Шварца родилась идея зарегистрировать потенциально популярные доменные имена в 1995. Он продолжал регистрировать популярные имена для вебсайтов, после чего помещал на них рекламные объявления. Эти сайты начали приносить скромный доход, однако Шварц решил заработать не только на рекламе, но и на продаже самих имен. С 1995 американец продал 20 доменных имен за более чем 500,000$. Среди популярных доменов Men.com за $1.3 миллиона и Candy.com за $3 миллиона, которые он первоначально купил за довольно небольшие деньги. Другие удачные сделки включали продажу iReport.com CNN за 750,000$.
Джейсон Сэдлер
Джейсон Сэдлер основал веб-сайт iwearyourshirt.com в 2009, чтобы попытаться продать довольно уникальную услугу. В обмен на пожертвование Сэдлер готов был носить футболку с любой рекламой в течение всего дня. Цены стартовали от 1$ на 1-е января, 2$ на 2-е января, доходя до 365$ на 31 декабря. Это позволило ему заработать более 80,000$ в свой первый год работы. После этого Сэдлер удвоил свои цены и нанял несколько человек, готовых также носить рубашки. Увеличив доступность службы он увеличил и поступление наличных денег. К 2012 году служба зарабатывала несколько сотен тысяч долларов год.
Чед Мурета
Чед Мурета был агентом по недвижимости, когда попал в серьезную аварию в 2009. Пролежав в больнице в течение шести месяцев и восстановившись после серьезных травм он заметил, что врачи все это время свободно пользовались его iPhone. Так и родилась идея создать приложение для сканирования цифрового отпечатка, чтобы сделать смартфон более защищенным. Он нашел разработчика онлайн, который был готов сделать приложение за 1,800$. Расплатившись кредитной картой отчима, Чед запустил программу на App Store, где в конечном счете заработал более 620,000$. Но он не остановился на этом, а продолжал реализовывать новые идеи, в конечном счете заработав несколько миллионов долларов.
Эрик ЛоусВ 1992 Эрика Лоус взял свой металлоискатель и решил помочь другу найти потерянный молоток. В поисках инструмента Эрик нашел клад с набором серебряных и бронзовых монет и драгоценностей с тысячелетней историей. К сожалению, законы в Соединенном Королевстве не позволяет никому присваивать себе найденные сокровища. Вместо этого сокровище становится достоянием Короны, и обычно передается в музей на рассмотрение общественности. Закон предоставляет справедливую компенсацию нашедшему клад в качестве определенного процента от рыночной стоимости найденного. Это означает, что Лоус и его друг фермер, который владел землей, поделили между собой почти $3 миллиона.
Аноним и картина на барахолке
Анонимный человек однажды купил картину на барахолке, вместе со старой мебелью приблизительно за 30$. Единственным его желанием было найти хорошую картину, чтобы прикрыть раздражающую дыру на стене. Не осознавая, что картина представляет особую ценность и является творением живописца Мартина Джонсона Хэда, человек из Индианы просто подвесил её на своей стене и забыл об этом. Но однажды он увидел постер с аналогичной картиной и решил провести тщательное исследование. После проведения анализов в Галерее Кеннеди на Манхэттене, картина была признана подлинной иллюстрацией Хэда. Живопись теперь известна, как «Магнолии на Золотой Бархатной Ткани». Она была продана Музею изобразительных искусств за $1.25 миллиона в 1999 году, став одной из самых дорогих картин в мире.
источник
Некоторые законы, принятые много лет назад, сейчас уже утратили свое прежнее значение и выглядят насмешкой над добропорядочными гражданами. Предлагаем вашему вниманию небольшую подборку самых нелепых и смешных законов со всего мира.
По закону американского штата Огайо запрещено спаивать рыб. В Алабаме запрещается управлять автомобилем, сидя за рулем с завязанными глазами, а в Вермонте замужним дамам следует получить письменное согласие мужа, прежде чем установить зубные протезы.
На Аляске можно убивать медведей, но вот будить зверя, чтобы с ним сфотографироваться – запрещено законодательством.
Во Флориде незамужним женщинам запрещено прыгать с парашютом по воскресеньям. В Аризоне срезав кактус, можно получить до 25 лет тюрьмы.
Во Франции по закону нельзя свинью называть Наполеоном.
В Великобритании беременная женщина может на законном основании попросить у полисмена его шлем, если поблизости не найдется другого места для оправления естественной нужды.
А также, запрещается умирать в английском парламенте. Дело в том, что парламент имеет статус королевского дворца и скончавшийся там имеет право быть похороненным с государственными почестями. В рейтинге также упомянут закон, запрещающий входить в парламент в доспехах.
Согласно одному из законов кит или осетр, найденный на побережье Великобритании, принадлежит английскому монарху: голова отходит королю, а хвост – королеве. Кроме того, никто не отменял закон от 1644 года, запрещающий есть на Рождество сладкие пирожки, которые по традиции выпекают как раз в период рождественско-новогодних праздников. Оливер Кромвель принял его в целях борьбы с грехом чревоугодия.
Жители Шотландии обязаны впустить любого, кто постучится к ним в дверь с просьбой разрешить воспользоваться туалетом. В городе Йорк разрешается убивать шотландцев, если у них есть при себе лук и стрелы. Наконец, всем без исключения британцам запрещается не говорить налоговому инспектору то, что хочется от него скрыть, но совершенно законно молчать о том, из чего не делаешь тайны.
Во Франции и Великобритании запрещено целоваться на железнодорожных вокзалах. Во Франции этот закон ввели в 1910 году из-за задержки с отправлением поездов. На вокзале британского города Уоррингтона на северо-западе страны размещены таблички “Целоваться запрещено”, зато для целующихся есть специальная зона.
В Венеции запрещается кормить голубей – ради сохранности старинных зданий. Штраф за кормление может составить до $600, и не более $60 в случае, если заплатить на месте.
В Венеции нельзя находиться без рубашки в общественном месте и есть сэндвичи, сидя на тротуаре, так же как и в Риме, нельзя купаться в фонтанах.
В итальянском городе Тропея существует закон, который совершенно четко регулирует, кому можно находится на пляже в раздетом виде, а кому нет: “Женщинам, которые толсты, уродливы или некрасивы, запрещается появляться на пляже в раздетом виде”.
В итальянском городе Палермо только женщинам разрешено находиться на пляже в полностью голом виде, в то время как мужчинам – нет.
В Германии могут наложить штраф до $100 за создание угрозы безопасности на автобане. В частности, по легендарному хайвею нельзя идти пешком и на нем нельзя останавливать машину, даже если закончился бензин.
Туристам, которые едут в ОАЭ в священный месяц Рамадан, следует знать, что в это время в стране запрещено употреблять пищу и напитки в общественных местах.
В Таиланде нельзя проехаться на мотоцикле без рубашки. Штраф за езду на транспортном средстве с голым торсом может составить около $10. А также запрещено топтать деньги. Дело в том, что на всех купюрах и монетах Таиланда изображен король этой страны. Наступать на его изображение – неуважение по отношению к монарху, за которое полагается тюремное заключение.
В Гонконге жена, которой изменил муж, может убить его, но при одном условии – расправу она должна совершить голыми руками, без оружия. Что касается любовницы мужа, то ее можно убить чем угодно.
В Канаде согласно закону 1985 года запрещается платить за вещь, которая стоит больше $25, однодолларовыми монетами.
В стране Гренада запрещается ходить по городу в купальниках, носит джинсы со слишком низкой посадкой. Штраф может достигнуть $270.
Согласно законам Дании, ездить на автомобиле нужно всегда с включенными фарами, чтобы отличаться от припаркованных машин. Штраф за езду с выключенными фарами может достигать $100.
Законы Сингапура заботятся о чистоте – запрещается кормить птиц, плевать и не смывать за собой в общественных туалетах. Кроме того, в этой стране нельзя жевать жевательную резинку и рисовать граффити.
Швейцарцам, которые чрезвычайно уважительно относятся к покою окружающих, законодательно запрещено с шумом сливать воду в унитазе после десяти часов вечера.
В африканском Свазиленде был принят закон, запрещающий женщинам носить нижнее белье. В наказание за нарушение нормы солдаты должны сорвать белье с женщины и порвать его на мелкие кусочки.
Находясь в Китае, захочется поглазеть на голых женщин – пожалуйста. Но не дай бог уставиться на голые ноги одетой женщины. Это в Китае считается грубым оскорблением и карается несколькими днями тюрьмы.
источник
История моды полна интересных идей и оригинальных моделей, которые определяли развитие моды на протяжении десятилетий. К нам эти великолепные модели пришли в виде ретро стиля, который дает волю нашей фантазии и позволяет внести долю игривой неожиданности в нашу жизнь.
Эти прекрасные фасоны дошли до современной моды практически без изменений, сохраняя нежный и легких отпечаток своего времени.
Все представленные платья: это гениальные по своей сексуальности, элегантности и простоте ретро фасоны. Эти платья гениальны еще и потому, что они каждой женщине придадут шика и великолепия. Не смотря на то, что эти фасоны придуманы довольно давно, они не теряют актуальности и могут быть одними из блестящих образцов ретро стиля в вашем гардеробе.
1. Маленькое черное платье
Невозможно рассказывать о гениальных ретро платьях, не начав с маленького черного платья. История его возникновения весьма печальна, Коко Шанель создала его в 1926 году как траурное платье по случаю трагической гибели ее горячо любимого возлюбленного, Боя Кейпела. Возможно, таким образом нашла выход ее боль от утраты любимого человека, ведь так как она не была его женой, она не могла носить траур официально.
Однако, довольно скоро все забыли о траурной предыстории этого платья, а оно само стало визитной карточкой Коко Шанель. Незамысловатый и сдержанный фасон платья пришелся по вкусу многим и маленькое черное платье нашло миллионы поклонниц среди женщин всего мира.
Оно было удобным, демократичным и позволяло женщине чувствовать себя с нем самой собой. Более того, этот фасон фактически изменил представление о женском гардеробе и был настолько удачным, что подходил женщинам с любой фигурой. Аутентичный фасон платья представлял собой закрытое платье Н-образного силуэта, с заниженной талией, вырезом лодочкой, длинными узкими рукавами, длинной за колено и отсутствием дополнительных декоративных деталей.
Следует заметить, что ранее женщины не слишком жаловали одежду черного цвета. Черные платья всегда свидетельствовали о неком неблагополучии или несчастье. Дизайнер, по сути, реабилитировала черный цвет, сделав его модным и универсальным.
Немного позднее Юбер Живанши модифицировал гениальный фасон придуманный Шанель (впрочем она сама много экспериментировала со своим популярным детищем) и именно в таком платье предстала Одри Хебберн в фильме «Завтрак у Тиффани» в 1961 году. Именно с этого времени это платье стало поистине культовым, стало символом самодостаточной элегантности. Это фасон, по сути, стал концептом, который обозначал любое черное платье, простое по дизайну.
Гениальность маленького черного платья была и есть в его исключительной простоте и незамысловатости его внутренней идеи. Его концептуальность состоит в его универсальности, лаконичности формы, и бесконечной элегантности. Это тот утонченный, сдержанный и изящный наряд, который может позволить себе каждая женщина.
Во времена Коко Шанель к элегантности и изяществу стремились все женщины не смотря на возраст и достаток. Дорогие платья могли позволить себе покупать далеко не все женщины. Но, легендарная Шанель, открыв фактически «формулу элегантности», позволила женщинам даже самого скромного достатка выглядеть нарядно и эффектно.
Стоило только добавить к маленькому черному платью те или иные аксессуары и украшения и оно представало совершенно по-новому. Оно фактически служило основой для создания различных образов: элегантной и деловой дамы или эффектной и роскошной светской львицы.
Вариантов это фасона превеликое множество. Маленькое черное платье — гениальное ретро, которое стало вечной классикой мира моды.
2. Платье а-ля «Сэк-лини» 20-х годов XX века
Кто из нас не любит простое и незамысловатое платье на бретельках. Такое платье, в зависимости из чего оно сшито и какие элементы к нему добавлены, превосходно может справляться с любой ролью, будь-то вечернее, коктейльное, легкое летнее платье или вообще ночная сорочка. Одним из наиболее эффектных и интересных вариантов такого платья можно считать знаменитый ретро фасон «сэк-лини» (sack-linie). Наибольшую популярность этот фасон платья вполне естественно получил в эпоху расцвета моды-гарсон, которая пришлась на 20-е годы XX века.
Аутентичный ретро фасон являл собой ровную рубашку, фактически прямоугольник, сшитый по бокам, без рукавов, с открытыми плечами, на бретельках, с глубоким круглым или треугольным вырезом в области декольте и на спине, длинной чуть ниже колена.
Такое платье могло быть подпоясано на бедрах ремешком. Практически для всех платьев того времени было характерно фактически отсутствие линии талии. Линия талии была ровная и в большинстве случаев заниженная. Она, по сути, опускается на бока, а лиф платья в таком случае визуально становится длиннее.
Многие исследователи моды считают, что на моду того времени большое влияние оказывало современное искусство, в частности кубизм с его упором на условные и примитивные геометрические формы. Однако, не только искусство наложило глубокий отпечаток на ретро платья «сэк-лини». Кумиром многих женщин того времени стала Грета Гарбо, независимая, смелая, талантливая и закрытая женщина Сфинкс. Женщины того времени, которое можно назвать эпохой расцвета женской эпансипации и феминистических идей, стремились осваивать мужские профессии, курили, увлекались спортом и даже заимствовали вещи из мужского гардероба. В своей борьбе за независимость они стремились отказаться от пола. В моду входят мальчишеские фигуры, без бедер, груди и иных признаков женственности.
Вполне естественно, что мода реагировала та эти идеи путем создания таких фасонов платьев, которые бы подчеркивали эту провозглашенную «бесполость», которые бы помогли создать иллюзию плоской фигуры мальчика или девочки-подростка. Это сходство подчеркивалось и совсем короткой «мальчишеской» стрижкой, которая носила название бубикопф. Девушки увлекались джазом и танцами и упивались своей свободой.
Следует заметить, что несмотря на простоту формы, такие платья смотрелись свежо и эффектно. При этом такие платья «сэк-лини» могли быть из совершенно разных материалов, из легких прозрачных тканей или великолепно и роскошно декорированы стразами, жемчугом, бархатом, пайетками, вышивкой, яркими рисунками, что позволяло таким платьям прекрасно вписываться в модный для того времени стиль Арт-деко.
В качестве дополнительного аксессуара к таким платьям часто одевались шаль или шарфик, который обматывался вокруг шеи. В тоже время в моду вошли остроконечные туфли на небольшом каблуке.
Конечно, такие платья прошли долгий путь эволюции и трансформации в истории моды двадцатого века, однако в современную моду такие ретро платья, вошли в своем аутентичном виде.
3. Платье а-ля Мэрилин Монро
Можно назвать культовой фотографию Мерлин Монро в развевающемся белом платье, котором она предстает в образе роковой, женственной и потрясающей красавицы, соблазнительной и соблазняющей блондинки. Этот фасон платья абсолютно точно можно назвать гениальным. Он всегда смотрится роскошно и эффектно, романтично и великолепно. Это один из самых удачных ретро фасонов для вечерних нарядов.
Первоначально похожие фасоны начали появляться в модных журналах 50-х годов. Вполне может быть, что он остался бы незамеченным, если бы удачное стечение обстоятельств. Появившись в таком платье в 1955 году на киноэкранах в фильме режиссера Билли Уайлдера «Семь лет желания» голливудская дива принесла ему мировую известность и популярность у модниц. Именно в этом фильме был показан знаменитый эпизод с развевающимся платьем красотки, стоящей на вентиляционной решетке метро. Этот фасон разработал для фильма голливудский дизайнер Уилльям Травилла. Кстати говоря, это легендарное платье два года назад было продано с аукциона в Лос-Анджелесе более чем за 4,5 миллиона долларов.
Следует обратить внимание, что первоначально фасон такого ретро платья был с так называемой американской проймой, но впоследствии фасон немного трансформировался. В измененной модели, спина совершенно не обязательно должна была оставаться открытой. Достаточно было глубокого V-образного выреза, широких бретелей, завышенной линии талии, широкого пояса, и драпировки в области груди. Юбка могла быть как с аутентичным плиссе, так и без него.
Для такой модели ретро платья была характерна длина за колено, хотя красиво и женственно выглядела и длина в пол. Для пошива такого платья использовались легкие и струящиеся материалы: шелк, шифон, гофрированный шифон.
Надевая на себя платье, прототипом которого является легендарный ретро фасон, каждая женщина чувствует себя привлекательной, сексуальной, невероятно женственной и раскрепощенной.
Следует заметить, что выбирая вариант юбки для такого платья, не стоит забывать о особенностях своей фигуры, так как юбки плисе, особенно с завышенной линией талии идут далеко не всем, так как в таком случае плиссе склонно визуально увеличивать область бедер. А это противопоказано женщинам с широкими бедрами. Поэтому в таком случае следует выбирать плиссе с более широкими складками или вообще обойтись без него.
Платье а-ля Мерилин Монро – это гениальный ретро фасон по своей эффектности, сексуальности и непреходящей утонченной красоте.
4. Платье с американской проймой и воротником стойкой
Еще одно потрясающее ретро платье, пришедшее к нам из далеких 50-х годов, представляет собой фасон с американской проймой и воротничком стойкой либо воротником, обвивающим шею. Следует сразу заметить, что часто такой воротничок завязывался на шее сзади милым и очаровательным бантом, которой только добавлял изящества и женственности привлекательному женскому образу.
Как легко догадаться из названия место происхождения специфической проймы этого платья были Соединенные Штаты Америки. Для 50-е годы XX века для американской моды были характерны женственные и романтические модели и фасоны. Не последнюю роль в популяризации американской проймы сыграло появление все той же Мэрилин Монро в платье с американской проймой и V-образным вырезом в голливудском фильме «Семь лет желания». Многие обратили тогда внимание на красиво оголенные плечи и спину сексапильной актрисы.
Что же собой представляет американская пройма? Это особый вид проймы, который характеризует то, что она вырезается по диагонали от подмышек до горловины, оставляя при этом открытыми плечи. Платье с американской проймой может быть совершено разной длины. При этом оно отлично смотрится с ассиметричной юбкой и в сочетании с завышенной линией талии.
Без сомнения, платье с американской проймой – это всегда великолепный, шикарный, эффектный и в то же время бесконечно женственный вариант вечернего или коктельйного платья. Этот нежный образ, в котором внимание сосредоточено на хрупкости и изящности прелестных женских плеч и тонкости и грациозность шеи, подчеркнутой воротничком стойкой, не может оставить безучастным любого мужчину.
Это платье создает образ красивой, утонченной и беззащитной перед суровым внешним миром, женственности, которой надо восхищаться и которую надо защищать. Более того, скрывая область декольте (при этом чаще всего драпировкой визуально добавляя ему объема), в платье всегда оставлялась полностью открытой спина, еще один символ трогательной незащищенности. Именно поэтому это ретро платье стало безумно популярным среди модниц: каждая хотела обладать властью очарования, мягкой сексуальности и легкого обольщения.
Вечерние варианты этого ретро фасона чаще всего шьют из струящихся материалов, которые мягко и естественно «обтекают» фигуру, красиво и ненавязчиво подчеркивая ее очертания. Этот ретро часто встречается среди свадебных моделей именно в силу его способности создать шикарный, аристократический и в то же время целомудренный образ.
Необходимо заметить, что все же такой фасон идет далеко не всем. Он не подойдет женщинам с широкой и хорошо развитой линией плеч. Этот фасон сделает плечи еще шире. Также такой фасон не очень хорошо смотрится в сочетании с очень покатыми плечами.
5. Платье с пышной юбкой-клеш
И снова в центре внимания прекрасное ретро-платье из 50-годов. Следует заметить, что именно в эти годы появилось достаточное количество платьев, костюмов и других элементов гардероба, которые можно назвать поистине гениальными и которые снова возвращаются в моду в чуть более современном исполнении.
Не будет сильным преувеличением сказать, что именно эта ретро-модель платья у половины современных модниц ассоциируется со стилем ретро. Все страстные поклонницы советских «стиляг» должны иметь в своем гардеробе такое ретро платье. Но даже те, кто не слишком увлекается стилем ретро, по достоинству его оценят. Эта модель, безусловно, женственная, легкая и игривая и подходит практически для любой фигуры.
Аутентичный фасон предполагает сочетать пышную юбку-клеш до колена с обтягивающим лифом и достаточно глубоким и выразительным декольте. Такое платье чаще всего шилось без рукавов. Поэтому такое платье было довольно открытым и прекрасно подходило для жаркой летней погоды.
В 50-е годы XX века одной из самых значимых фигур в мире моды стал Кристиан Диор. Его коллекция под названием «New Look» стала определяющей для моды тех лет и ее развития. Именно Кристиан Диор предложил модели платьев с пышными юбками-клеш, подчеркнуто тонкой талией и длиной фактически до колена. Лиф таких моделей чаще всего был выполнен в виде корсета.
Это было не очень удобно, зато смотрелось эффектно, романтично и и очень красиво. Поэтому многие женщины с восторгом восприняли идею дизайнера вернуть женщинам с помощью великолепных платьев былую когда-то беззаботность, легкомысленность и сексапильность. Корсет, кринолин и подчеркнутая линия талии привела к безумной популярности этого ретро стиля.
В повседневную моду платья в стиле Нью-Лук вошли скорее в облегченном варианте, так как на аутентичные модели дизайнера уходило слишком много ткани, и корсет был не слишком удобен для ежедневного ношения. Сам Диор в 1953 году предложил облегченный вариант своих знаменитых платьев.
Такие более легкие и демократичные версии были представлены в его коллекции «Тюльпан» Однако предложенный женский силуэт в таком платье действительно оказался очень удачным. Такой тип силуэта называют песочные часы из-за пышной юбки и подчеркнуто тонкой талии.
Следует заметить, что большую популярность такой фасон платья приобрел в Америке. Милые, женственные и очаровательные плятья-колокольчики стали в наше время олицетворением модного когда-то стиля пин-ап в его скромном, элегантном и сдержанном виде.
Облегченные варианты такого ретро фасона могли быть с верхом в виде рубашки или с полностью закрытым обтягивающим лифом. Однако его длина такого платья почти всегда предполагалась до колена или чуть ниже. Также такая модель легко могла быть с чуть завышенной талией, что позволяло сделать ноги визуально длиннее.
6.Платье с драпировкой от плеча «качели»
Этому интересному и оригинальному фасону тоже уже исполнился не один десяток лет. В отличие от других платьев, его большую популярность среди модниц не так просто объяснить. Почему женщинам стала нравиться драпировка на груди и свободно ниспадающей юбкой, присобранной в области талии?
Стоит предположить, что это платье стало популярным, потому что оно помогало с помощью мягких складок на груди, спокойный, слегка небрежный образ, расслабленной леди, помогало создать иллюзию того, что платье двигается, живет само по себе.
Следует заметить, что историю возникновения драпировки относят еще ко временам Античной Греции. Уже тогда была определена эстетическая ценность драпировки, как элемента костюма способствующего созданию гармоничного и «играющего» силуэта. Распространение драпировки и увлечение ее в моде XX века связывают с именем французского дизайнера Мадлен Вионне, которую еще называли «архитектором» моды. Именно она придумала этот вид горловины – качели, которые некоторые еще называют горловина-хомут, и именно она, наряду с Мадам Грэ, способствовала тому, что драпировка снова вошла в моду и стала одним из трендов в моде 30-х годов и осталась актуальной и сейчас.
Несомненным плюсом этого ретро фасона можно считать то, что он придавал нужный объем груди, акцентируя внимание на области декольте вместе с тем не слишком ее открывая. В итоге получался нестрогий, романтичный, но слегка сдержанный и элегантный образ. Для пошива таких платьев чаще всего использовали шелк, панбархат, жоржет, трикотаж, то есть те, из которых легко можно было бы создать драпировку.
В виду того, что драпировка сама по себе уже эффектная и специфическая деталь фасона, он практически никогда не требует дополнительных декоративных деталей и аксессуаров. Драпировка «качели» придает платью сложности и простоты одновременно. Такое платье как будто приспосабливается к той фигуре на которою оно одето. Драпировка создает иллюзию неустойчивости, незаконченности и текучести. При этом оно не нарушает плавности линий женского тела. Именно поэтому большую роль для такого ретро фасона играет выбор ткани, ее фактуры, рисунка и цвета.
Длина такого ретро платья может быть совершено разной. Длина в пол придает этой модели торжественности, праздничности и больше подходит для вечерних нарядов. Длина до колена в сочетании с открытыми руками делают такое платье отличным вариантом милого и эффектного коктейльного платья.
7. Короткое платье- трапеция
Настоящим прорывом, если не революцией в мире моды стало «изобретение» английским дизайнером Мэри Куант знаменитого короткого мини-платья, которая с момента своего возникновения стала настоящим оружием женщины желающей поразить понравившегося мужчину. За платьями с ультракороткими юбками закрепилось название Челси-стайл, но названию района Лондона, так как именно оттуда началась экспансия этих модных фасонов.
Следует заметить, что в 60-е годы женщины опять взбунтовались против женственности и свойственной ей округлости «зрелого» женского тела. В моду вошла фигура девочки-подростка с длинными худыми ногами, с почти плоской грудью и худыми бедрами. Олицетворением такого образа стала знаменитая модель Твигги.
Для платьев кроме длины стала характерна исключительная простота, незамысловатость кроя и отсутствие сложных деталей и слишком обязательных декоративных элементов. В моде была чистота стиля, минимализм и незамысловатая геометрия, потому что короткой юбки уже было достаточно, чтобы нещадно будоражить воображение мужчин. Однако сами женщины трактовали победу мини-юбки как победу феминистических идеи и торжество свободы и независимости женщины от стереотипов и предрассудков.
Однако для платья-трапеции все это является лишь предысторией. В моду снова вмешался дизайнер-мужчина. Еще в конце 50-х годов легендарный дизайнер Ив Сен Лоран предложил новый силуэт – платье-трапецию. Появившись впервые в 1958 году в его коллекции, которая так и назвалась «трапеция», оно не было коротким, однако уже короче, чем было принято ранее. Длина такого платья была немного за колено. Сам Ив Сен Лоран тоже тяготел к более юному, беззаботному и легкому образу женщины.
Именно поэтому объединение мини-юбки с фасоном-трапецией дали свой потрясающий результат. Родилось гениальное платье: простое, яркое и беззаботное. Уже нельзя обвинить такое платье в полном отсутствии женственности, однако это была милая женственность юной, милой и очаровательной девушки, которая вместе с тем активная и независимая.
Такое аутентичное платье-трапеция было А-образного силуэта с достаточно короткой юбкой, цельнокроеное, с длинными, короткими рукавами или без них, с круглым воротником или с воротником-стойкой.
Идея создания моделей такого платья была подхвачена другими дизайнерами такими, например, как Андрэ Курреж, Руди Гейнрайх, Пьер Карден. Кстати говоря, некоторые приписывают изобретение мини-юбки именно Андрэ Куррежу. В любом случае он являлся активным ее популяризатором.
Дизайнеры экспериментировали с фасоном трапеция, предлагая интересные декоративные решения, используя его изначальную простоту. Такой ретро фасон стал символом юности, непосредственности и свободы от «модных» предрассудков.
Источник
1. Подплечники должны заканчиваться там, где заканчивается и ваше плечо. Не больше, не меньше.
2. Ладонь должна свободно заходить во внутренний карман пиджака, когда верхняя пуговица застегнута. Если сжать кулак на уровне внутреннего кармана, пуговица должна натягиваться.
3. Верхняя пуговица на двухпуговичном пиджаке, — и средняя на трехпуговичном, — не должна находиться ниже пупка.
4. Если поставить руки по швам, ваши суставы должны находиться ниже полы пиджака.
5. Рукава должны находиться на уровне, где большой палец переходит в запястье.
6. Рукава рубашки должны выглядывать из-за рукав пиджака на 1 — 1,5 сантиметра.
7. Несколько свободных сантиметров.
Северное полушарие земли в ледниковый период. Изображение: wikipedia.org
Эру ледниковых периодов миллион лет назад вызвала остановка течений, заявляют ученые
Практически полная остановка течений заставила морские воды поглощать больше углекислоты, что лишило Землю весомой части ее «тепловой рубашки» и заметно снизило среднегодовые температуры на планете, считают авторы статьи в журнале Science. Этот процесс стал причиной наступления эры ледниковых периодов, которая началась примерно миллион лет назад.
«Открытие настолько сильной «аварии» в работе океанического конвейера было большим сюрпризом для нас. Она позволила ледовым щитам вырасти в то время, когда они должны были растаять. Это стало причиной первого ледникового цикла длиной в 100 тысяч лет. В это время площадь ледников должна была достигнуть некой критической отметки, после которой система течений в мировом океане навсегда перешла бы в слабый режим», — поясняет один из авторов статьи Стивен Гольдштейн из университета Колумбии в Палисейде (США).
Гольдштейн и его коллега по университету Леопольдо Пена изучили химический и изотопный состав минералов, сформировавшихся в так называемый среднеплейстоценовый переход — предпоследнюю геологическую эпоху в истории Земли, которая характеризовалась суровым климатом и постоянными циклами наступления и отступления полярных шапок.
В первую половину плейстоцена, во время формирования так называемых гелазского и калабрийского ярусов, периоды наступления ледников и потепления были относительно слабыми и сменяли друг друга достаточно часто — каждые 40 тысяч лет. Их смену ученые связывали с так называемыми циклами Миланковича: изменениями в количестве попадающего на Землю солнечного света из-за микроскопических изменений в наклоне земной орбиты под действием других планет.
После среднеплейстоценового перехода циклы оледенения и межледниковья стали сменять друг друга каждые 100 тысяч лет в результате изменений в степени «округлости» орбиты Земли. Палеоклиматологи и геологи до сих пор не пришли к единому мнению, почему произошел переход и закончился ли этот цикл. Ответ на вопрос поможет спрогнозировать, как будет меняться климат планеты в ближайшие годы и когда из-за парниковых газов сократится площадь ледовых шапок.
Леопольдо Пена изучает образец осадочной породы. Фото: Kim Martineau / sciencemag.org
Гольдштейн и Пена обратили внимание на резкое сокращение доли углекислоты в атмосфере, о чем свидетельствуют десятки самых различных геологических индикаторов в породах среднеплейстоценового перехода.
Поскольку океан содержит в себе в десятки раз больше углекислого газа, чем атмосфера, авторы статьи предположили, что какие-то климатические или геологические процессы могли изменить способность морей удерживать углекислоту и вызвать переход к длинным ледниковым циклам.
Палеоклиматологи проанализировали несколько сотен образцов добытых со дна Атлантики пород, сформировавшихся до, после и во время среднеплейстоценового перехода.
Как отмечают ученые, доли некоторых веществ или их изотопов в морских горных породах зависят от температуры воды, ее солености и других свойств океана. Это позволяет проследить, как менялся климат планеты в период их формирования.
При изучении образцов геологи из университета Колумбии избрали относительно необычный геохимический индикатор: соотношение двух изотопов редкоземельного метала неодима — неодима-143 и неодима-144. Первый из них стабилен и попадает в мировой океан в результате разрушения горных пород водами рек, второй — относительно стабильный радиоизотоп, чьи атомы возникают в результате распада других радионуклидов. Больше 15 лет назад Гольдштейн выяснил, что неодим крайне инертен в морской воде и не привлекает внимания морских организмов, из-за чего доля изотопов этого металла в осадочных породах зависит, по сути, лишь от одного параметра — скорости циркуляции вод над той точкой, где осаждаются его атомы.
Это позволило ученым оценить, как менялся рисунок океанических течений в середине плейстоцена. Глобальная система течений, так называемый океанический конвейер, охватывает все океаны Земли и напрямую влияет на климат, перенося тепло из экваториальных и тропических вод в умеренные и приполярные регионы. Кроме того, как отмечают ученые, конвейер интенсивно перемешивает воды мирового океана и заставляет часть углекислоты вернуться обратно в атмосферу.
Судя по долям неодима в породах, сформировавшихся в начале среднеплейстоценового перехода, скорость движения течений начала резко снижаться примерно 960 тысяч лет назад, достигнув минимума примерно 900 тысяч лет назад, когда глобальный конвейер практически остановился. В результате этого доля СО2 в воде, как на это указывает состав раковины рачков и одноклеточных водорослей, резко выросла, а его содержание в атмосфере упало. На Земле вместо потепления начался период сильнейшего оледенения, которое продлилось до отметки в 860 тысяч лет назад, когда работа «тепловой рубашки» планеты начала восстанавливаться.
Впоследствии нормальная работа конвейера так и не восстановилась: скорость океанических течений в последний миллион лет заметно ниже той, что была в первой половине плейстоцена. Кроме того, после среднеплейстоценового перехода течения во время ледниковых периодов начали замедлять ход, что могло усиливать рост полярных шапок, во время самых суровых оледенений они достигали широт Краснодара и Вашингтона.
Важно, что эти изменения в работе океанического конвейера происходили за несколько тысяч лет до того, как климат планеты претерпевал очередную перестройку. Данный факт позволяет Гольдштейну и Пене говорить, что не только астрономические факторы, но и остановка течений были причиной начала среднеплейстоценового перехода и эпохи длинных ледниковых периодов.
Источник