Вопрос не риторический, а практический.

Неважно, как часто мы пользуемся ножом. Внимания к себе он требует всегда. Помню, вытаскивает как-то мой друг нож, чтобы перерезать веревку, и… начинает ругаться, на чем свет стоит. Черт, нож тупой как камень! Ведь наточил несколько дней назад, ничего им не делал. Как это понимать?! А дело было в тропиках, настоящее пекло, влажность за 100 % зашкаливает. Воздух липкий, густой — как бабушкин кисель. Удовольствие — то еще! Берег океана всего в нескольких километрах, так что соль на губах чувствуешь постоянно. Вот ржавчина и съела режущую кромку лезвия, хотя клинок был защищен антикоррозионным покрытием. А режущая кромка, конечно, «голая», иначе как же ее точить? Да и много ли ей нужно? Эдакая тонюсенькая пленочка стали, на самой-самой кромке… 

Но это крайний случай. В российском климате что-нибудь подобное еще поискать надо. Тем не менее и в условиях средней полосы России клинки имеют обыкновение ржаветь, особенно те, которые сделаны из обычной углеродистой стали, особенно в пасмурную погоду, особенно после контакта с химически агрессивной средой, например, кровью охотничьей добычи, активно проливаемой при разделке туш убитых животных. А кислотная дождевая вода? А всякий мусор — от обычной карманной пыли до остатков колбасы, который собирается в закоулках рукояти складного ножа? Все это просто жаждет коррозии и очень охотно ей помогает. Результатом может оказаться проржавение насквозь какой-нибудь хитрой пружинки, без которой нож попросту сложится на пальцы пользователя. 

Но это еще не конец «ужасов». Французский друг меня удивил, когда я гостил у него в Париже. «Что это у меня такое с ножами делается?» _ спрашивает он. «Вся коллекция ржавеет как черт знает что, если раз в неделю не протру маслом. Рыжий налет на клинках появляется, как будто его в гости звали!» «Посмотри, — говорит, — ты в этом хорошо разбираешься, может быть, что придумаешь?». А большинство клинков у него в коллекции дамасские, но, честно сказать, невысокого качества. Осмотрел я их, но так ничего и не придумал. Нет, конечно, придумал. Отправился в магазин и купил ему в подарок соответствующий препарат, о котором расскажу немного позже. А мораль сей басни такова — о ножах нужно заботиться и в Париже, и в джунглях Индокитая. 

Главный враг стали — ржавчина, причем ржавеет не только обычная углеродистая сталь. Нержавеющая сталь тоже ржавеет, только в меньшей степени. Но если очень постараться, то и на ней следы ржавчины появятся. Одно время, когда я летом бегал по несколько километров в день, ржавчина появилась на клинке моего Military от Spyderco. Нож я крепил на клипсе к шортам. Ржавчины, конечно, было немного, только пятнышки. Я их поначалу и не заметил. Но удивительно еще и то, что сталь клинка СРМ 440V (у меня еще старый вариант), если верить изготовителю, просто «крепкий орешек» для коррозии. Тем не менее маленькие пятнышки ее, родимой, все равно появились на здоровом теле клинка. Избавиться от них оказалось не так-то просто, хотя в конце концов удалось это сделать. Да и появились они не на всем протяжении клинка, а только в том месте, где он соприкасался с потным телом. 

Давайте теперь прикинем, что к чему. Нержавеющая сталь подвержена воздействию коррозии менее всего. Чем больше она содержит хрома, тем лучше, чтобы противостоять коррозии. 13–14 % хрома делают сталь практически неуязвимой для коррозии. Углеродистые стали, инструментальные или пружинные стали ржавеют очень даже охотно. Быстрей и охотней ржавеет сталь с большим содержанием углерода. При одном и том же содержании углерода быстрее ржавеет сталь, закаленная до более высокой степени твердости. Еще охотней ржавеет дамаск, прокованный из пакета сталей, где одна из них является нержавеющей, а другая — ржавеющей. При контакте двух металлов с разной химической активностью получается гальванопара, то есть активное взаимодействие двух разных полюсов обеспечено, что часто приводит к необратимым изменениям в составе первоначальных компонентов. Непровары и микротрещины в порах металла подвержены просто язвенной коррозии. Клинки с полированной поверхностью ржавеют медленней, чем клинки с матовой поверхностью. Но самое лезвие защитить не удастся никаким покрытием. Соприкосновение стальных частей с вспотевшим телом или влажной, пропотевшей одеждой — просто рай для ржавчины. 

Еще один подвох, который можно от нее ожидать. Она охотно заползает между сталью клинка и материалом рукояти. Все равно, как тесно и добросовестно окладки пригнаны, спасти клинок от ржавчины они не могут. Вот он и ржавеет помаленьку, а мы даже не видим. 

Кожа, из которой сделаны ножны, содержит в себе химикалии кислотного свойства, которые используются в процессе дубления, а они ржавчине ой как способствуют. Поэтому нельзя долго оставлять нож в кожаных ножнах при повышенной влажности. А уж о том, чтобы хранить нож в мокрых ножнах, речь вообще не идет. В этом отношении пластиковые ножны более нейтральны, но клинок в них хуже проветривается, поэтому на нем может осаждаться влага от конденсата при изменении температуры. При длительном хранении обязательно надо вынуть клинок из ножен и хранить отдельно. 

Ура! Мы выяснили, в чем корень зла, а, значит, знаем, как с этим злом бороться. Premonitus premunitus ~ кто предупреждендот вооружен. Идем в магазин и покупаем соответствующее масло или так называемый кондиционер для металлов. И вот тут наступает полная катавасия, потому что их столько самых разных, что сложно выбрать то, что действительно необходимо. Один производитель хвалится тем, что его препарат «натуральный и минеральный», другой поет осанну синтетике. Один подчеркивает наличие тефлона в препарате, другой — отсутствие оного. Как простым смертным со всем этим разобраться? 

Если уж говорить о лечащих нож препаратах подробно, стоит рассмотреть принцип их действия. Каждый такой препарат состоит из основы и присадок. Основа может иметь минеральную природу (нефтепродукты) или синтетическую. В зависимости от предназначения препарат может быть более «легким», имея в виду текучесть и скорость испарения, или более «тяжелым». Препараты, предназначенные для растворения и размягчения ржавчины и загрязнений, как правило обладают исключительно высокой текучестью. Они проникают везде, в том числе в мельчайшие поры металла. Но зато они быстро испаряются. Средства, предназначенные для долговременной консервации, имеют консистенцию «потяжелее». Они не так быстро испаряются, но и проникающая способность у них не такая высокая. Провести четкую границу между ними достаточно сложно, поскольку и те и другие обладают полным спектром размягчающих, чистящих и предотвращающих коррозию свойств. «Центр тяжести» этого спектра может перемещаться в сторону определенных свойств в зависимости от предназначения препарата. А свойства эти определяются именно наличием в препарате соответствующих присадок, повышающих его проникающую способность, размягчающих ржавчину, образующих защитную пленку на поверхности металла и т. д. Даже после того как основа испарится, эти присадки остаются на поверхности и в порах металла и продолжают свою работу. 

Прежде всего необходимо очищать нож, особенно складной, от всяческих зловредных отложений. В складном ноже вся грязь оседает внутри рукояти и механизма. Охотники находятся в еще более трудном положении, потому что кровь и другая органика, сопутствующие разделке добычи, для ножа являются продуктами повышенной опасности. Разобрать в целях профилактики можно далеко не каждый нож, многие на это просто не рассчитаны. Как же быть? Очень просто. Побольше воды (лучше с мылом или детергентом), потому что жир, высохшие остатки еды, запекшуюся кровь и старое масло растворить поможет только горячая вода. Желательно, чтобы струя была сильной и смогла смыть даже самую «качественную» грязь. Щеточка для мытья рук тоже будет нелишней. Потом надо хорошенько высушить нож, можно феном для волос, а еще лучше продуть его струей сжатого воздуха, например, от автомобильного насоса. Затем его следует смочить легким маслом, лучше всего из аэрозольного баллончика, потому что частицы мас-ляно-воздушной дисперсии проникнут везде. Теперь нужно подождать, пока масло проникнет во все щелки и растворит осадок, который не удалось смыть. Последний шаг- вытереть все насухо ветошью, бумажным полотенцем или даже обыкновенной туалетной бумагой. Если на салфетке останутся только масляные пятна, то все в полном порядке. А если увидите грязные или ржавые подтеки, значит, осталась после мытья грязь или ржавчина. В этом случае следует намочить нож маслом и оставить так на несколько часов (для страховки можно оставить нож в масле на день-два), затем повторить «купание» и смазку. После смазки нож следует тщательно протереть насухо. Если есть возможность, лучше всего снова продуть его струей воздуха. Во все щелочки механизма складного ножа вы, конечно, не доберетесь, но не расстраивайтесь. Через некоторое время легкое масло само испарится, что нам и требуется. 

Иначе обстоят дела с ножами, отложенными в долгий ящик, проще говоря, с теми, которые составляют часть персональной домашней «коллекции» и используются совсем не часто. Этих «лежебок» лучше всего смазать несколько более густым маслом, которое не испарится за несколько дней. Минеральным или синтетическим, практически роли не играет, хотя синтетика, конечно, лучше, потому что медленней испаряется и лучше проникает в поры металла. 

Назначение смазки, принцип ее действия, как правило, обозначены на упаковке. Заучивать все это наизусть, наверное, не стоит. Препаратов по уходу за клинком — море. Это своего рода парадокс. Такое количество средств по уходу за клинком предполагает по меньшей мере всеобщее пользование ножами. В принципе, любое ружейное масло пригодно для протирания клинка. Стоит ли тогда огород городить? Стоит, хотя бы для того, чтобы еще раз сказать, что культура пользования ножом начинается с ухода за ним. А вот для этого у вас есть все возможности. Совсем необязательно, что поблизости от вашего дома вы найдете те самые масла и кондиционеры, которыми пользуюсь я. В Германии магазины предложат вам совсем другой ассортимент по сравнению с соседней Францией. Здесь действует общее правило. Легкое масло (в принципе, это маслоподобный растворитель (solvent), который используется как средство для чистки. А вот для консервации, то есть сохранения качества, потребуется кондиционер (conditioner). Последние чаще продаются в бутылках, но аэрозольные упаковки тоже встречаются. 

Что делать, если клинок уже начал ржаветь? Мой совет — не торопитесь призывать на помощь наждачную бумагу и другие «силовые структуры». Сначала постарайтесь отмочить ржавчину сольвентом, оставляя клинок намоченным в нем на несколько суток. Потом постарайтесь счистить ржавчину жесткой пластмассовой или волосяной щеткой, в крайнем случа щеткой из латунной проволоки. Счистите, сколько получится, потом намочите снова и повторите операцию. Хороший сольвент, немного терпения с вашей стороны — от ржавчины мало что останется. Пятна более глубокой очаговой коррозии, правда, могут остаться. Попробуйте их обработать обыкновенной стирательной резинкой. Она ведь тоже мелкий абразив, да еще стеклянную пудру в себе содержит, так что должно получиться. 

Есть еще одна группа препаратов, которые могут пригодиться коллекционерам и пользователям. Это бумажные салфетки, смоченные соответствующим составом и упакованные в пакетики из фольги. Такой препарат содержит растворенную в масле субстанцию, которая образует на поверхности стали сухую защитную пленку после того, как масляная основа испарится. Протираете такой салфеткой все клинки в своей коллекции раз в полгода — и все заботы! На полированных клинках эту пленочку, конечно, видно. Выглядит она, может быть, не слишком элегантно, но клинок защищает прекрасно. Своему французскому другу я как раз такую салфетку и купил. Потом он писал, что избавился от ржавчины. 

Сразу хочу оговориться. Специализация всех препаратов по уходу за клинком весьма относительна. Провести четкую границу между ними (поприменению) врядли получится. И сольвент, и кондиционер неплохо растворяют и размягчают ржавчину. Просто препарат, используемый по своему прямому назначению, действует более эффективно. Только и всего! 

С. Митин

источник